Технология обшивки дома сайдингом
Технология обшивки дома сайдингом имеет много нюансов в исполнении, которые просто необходимо знать для достижения успеха в этом деле
1. Обшивка сайдингом цокольного этажа
Для этого можно использовать цокольный виниловый сайдинг ( хотя можно и обычный, но другого цвета ) имитирующий кирпич или камень. Стоит он в несколько раз дороже обычного, потому что в его производстве используют АВС – пластик повышенной толщины и прочности. Зато это готовый материал, который легко укрепить на утеплитель ( либо без него ) на бруски так же , как и обычные панели, это выгодно отличает его от натурального или искусственного камня, к которому требуется дополнительно клеевой раствор и услуги мастера. Можно использовать и металлический сайдинг. В отличие от винилового, он имеет богатую и насыщенную гамму цветов, доступной металлочерепице, плюс еще большое количество так называемых “металликов”, а также полимерных покрытий, которые имеют структуру тисненной кожи и т.п. Если обшить весь дом металлосайдингом по 13 – 18 у.е. за квадрат не по карману, то уж обшить цоколь – это даже дешевле, чем упомянутыми выше материалами. Этим Вы значительно увеличите прочность цоколя.
2. Обрешетки под монтаж сайдинга
В качестве обрешетки можно использовать потолочные металлические профили ( те же, что и при обшивке гипсокартоном) или деревянные бруски. Редко встречаются дома с отвесными вертикальными стенами. Чтобы деревянный брусок не висел в воздухе, нужны бобышки ( используют обрезки брусков, ДВП, ДСП и другой доступный материал ).Вместо бобышек можно использовать прямой подвес. Это П – образная металлическая полоса, которую крепят к поверхности стены верхней планкой буквы “П”, а между ее ножками устанавливают деревянный брусок, выставленный по уровню, и прикручивают его саморезами. Лишние усы прямого подвеса подгибают. И все-таки вместо брусков и бобышек проще использовать потолочные металлические профили: они не нуждаются в бобышках и в прочих выравниваниях, их не выкручивает влагой.
Когда мы говорим о цене и выборе металлической или деревянной обрешетке, выборе самого дорогого сайдинга ( 6 у.е. за 1 кв. м ) или самого дешевого ( 4,5 ) лучше сравнивать не эти цифры, а цифры после монтажа. Сложите все составляющие Вашего фасада: обрешетка, крепеж, утеплитель, пленка, сайдинг и т. п. Добавьте оконные отливы, обрамление окон и дверей. Сложите эти цифры и разделите на площадь Ваших стен, получится уже 15-20 у.е. за 1 кв. м. Если поменять составляющие – деревянные бруски заменить на металлические, дешевый сайдинг на дорогой – общая картина изменится незначительно. Тогда стоит ли использовать качественный материал в 3-х составляющих фасада, а в 4-ой позволить себе дешевые комплектующие и недолговечные деревянные бруски, которые будут самым слабым звеном? Обидно будет, когда трижды качественный немецкий сайдинг согнется вместе с отечественным деревянным бруском.
Стартовую планку можно заменить чем-нибудь, за что может зацепиться первая панель сайдинга. Сайдинг крепят снизу вверх: каждую следующую панель цепляяют за предыдущую, в посадочные отверстия забивают гвозди и т.д. Первую панель нужно закрепить за крючок, который будет расположен на стене и направлен вниз. Этим крючком. кроме фирменной стартовой планки, могут служить остатки панелей ПВХ ( толщиной 10 мм ). Закрепите их пазом вниз и за него зацепите сайдинг. Кроме панели ПВХ можно использовать деревянную вагонку, которая тоже имеет шип-паз. Самый изящный вариант – использовать верхушку самой панели сайдинга. Стартовая планка и верхушка сайдинга идентичны. Высота стены не бывает кратной размерам панели. Например, чтобы обшить фасад в высоту, Вам нужно 15,5 панелей, у 16 панели Вы в любом случае отрежете половину. Вот и ее и можно использовать как стартовую планк
3. Обшивка сайдингом оконного откоса
Оконный откос можно сделать несколькими способами. Два самых распространенных из них – использовать специально предназначенную для этой цели приоконную планку или наружный угол с обрезками сайдинга. Если расстояние между сайдингом и оконной рамой небольшое, то можно использовать приоконную планку, при этом ни в коем случае нельзя забывать о финишной планке. Это узенькая планка, которая не может взять в себя ширину сайдинга ( для этого существует J ( джей )-планка, а может взять только толщину сайдинга. Если не использовать финишную планку при оконном откосе, то оконная планка будет шуршать на ветру и загибаться на жаре. Поэтому финишная планка нужна не только для того, чтобы скрыть неровность среза, который возникает при подгоне приоконной планки по месту, но и чтобы прижать ее намертво и придать ей красоту. Если же окно находится достаточно глубоко от сайдинга ( не забывайте про толщину обрешетки и утеплителя), то приоконная планка не поможет. В этом случае можно использовать наружный угол ( стоит дешевле, чем приоконная планка ), а недостающую длину нарастить с помощью обрезков сайдинга и закончить их J-планкой. Других вариантов обшить окна практически не существует: обшить окно торцевой J-планкой можно в том случае, когда окно сделано не просто заподлицо с сайдингом, а даже выступает относительно него наружу, что очень мало распространено. Некоторые производители предлагают специальный наличник для окон и дверей.
4. Особенности монтажа сайдинга
Крепить сайдинг саморезами или гвоздями нужно только одним способом: шляпка гвоздя не должна прижимать панель полностью! При крепеже сайдинга можно использовать только гвоздь оцинкованный толевый с большой шляпкой ( для металлического профиля – саморез с пресс-шайбой ). Саморез закручивают аккумуляторным шуруповертом и уловить момент прижатия невозможно. Поэтому после монтажа сайдинга нужно ослабить крепеж отверткой. Если после монтажа панель сайдинга потянуть ( достаточно сильно ), она должна сдвинуться в сторону на 5-10 мм, потому что на сайдинге есть продольные щели 30х4 мм ) – чтобы панель имела возможность расширяться и в длину, и в ширину. Как это происходит? Например, ширина стены 6 м, по краям стоят наружные углы с большими карманами ( глубина около 4 см ), посередине – соединительная планка ( Н-образная, с карманами около 3 см ). Предположим, что между наружным углом и стыковочной планкой расстояние 3 м – ни в коем случае не нужно резать сайдинг длиной ровно 3 м! Отрежьте панель длиной 2,99 м и у нее будет 5 мм для расширения в сторону стыковочной планки. Расширяется сайдинг, потому что не прижат плотно гвоздями, которые нужны только для того, чтобы он не отлетел от обрешетки и не шуршал на ветру. И не нужно приписывать волну, которая пошла по сайдингу в летнюю жару, его качеству. Это вызвано только неправильным монтажом. Размер крыла наружного угла у хороших производителей – 85 мм, он красивый и визуально выравнивает дом и позволяет сайдингу “дышать”. В отличие от панелей ПВХ, сайдинг имеет большие возможности для расширения.
5. Утепление дома при монтаже сайдинга
Если дом из силикатного блока ( 20 – 30 см) или обложенный кирпичем, сами по себе эти материалы не являются утеплителями. Самый лучший утеплитель – это вакуум, ближе всего к которому по своим свойствам находится воздух, зажатый в определенных рамках ( в пузырьках пенополистирола или в раме стеклопакета ). Но между силикатным блоком и кирпичем воздух перемешивается и передает холод ( тепло ) по всему дому. В таком случае в пространстве между ними заливают жидкий пенопласт ( пеноизол ) или используют другой утеплитель.
Решение обшить дом сайдингом подразумевает возможность утепления, так как уже есть каркас для утепления. Между обрешеткой можно положить самый дешевыйт утеплитель, например, Isover KT-40 или КЛ-37. Нет необходимости использовать дорогостоящие утеплители с повышенной плотностью, которые незаменимы при монтаже системы термошубы либо утепления чердачных и кровельных перекрытий. В частности , кубический метр жесткой минеральной плиты стоит 280 у.е., а изовера – всего лишь 40-50 у.е. При утеплении понадобится ветро- и влагозещитная пленка ( 0,8 у.е. за 1 кв.м ),которая необходима для защиты дешевого и капризного утеплителя от атмосферного воздействия . Без этой защиты изовер будет всасыватьвсю влагу из-под сайдинга, на нем будет оседать весь конденсат, а влажная вата – уже не утеплитель. После укладки изовера сайдинг можно закрепить на существующую обрешетку. Но предпочтительно сначала сделать обрешетку в горизонтальной плоскости , засунуть туда утеплитель, использовать пленку, а потом перпендикулярно первой обрешетке сделать вертикальную контробрешетку, на которую и закрепить сайдинг. В таком случае сайдинг и теплозащита не связаны между собой: холодный воздух, который находится внизу, забирается под сайдинг, поднимается вверх и выходит из-под вентилируемого софита. Софит – одна из комплектующих сайдинга – перфорированная панель, т.е. с отверстиями для вентиляции. Некоторые мастера подшивают карнизное пространство панелью ПВХ ( 10 см ), оставляя зазоры между панелями: выбирают шип-паз и оставляют там щель, либо через какое-то расстояние вставляют туда вентиляционные решетки, предназначенные для кухни. Вся это самодеятельность никак не заменит софит.
При выборе конкретного производителя еще раз вспомните о составляющих цены и о том, что стоимость сайдинга не является основополагающей ценой. А чтобы не пришлось делать перемонтаж сайдинга в следующем сезоне, выбирайте качественный материал. И помните, что обшивка дома сайдингом не только улучшит его эстетику, не только утеплит его, но и многократно увеличит стоимость дома, особенно если это не элитный коттедж, а обычный дом в частном секторе или в деревне.
Анекдот про сайдинг
Сайдинг от нечего делать стал по ночам считать звезды на небе и все время спотыкался на 2 574 583 звезде. Приходилось начинать сначала, как вдруг сегодня ночью на этом числе облака закрыли звездное небо и Сайдинг облегченно вдохнул: ” Можно и поспать, следующей ночью продолжу.”
С уважением, Владимир.